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    Nike Cortez Vintage FJ2530-300
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    Nike Cortez HF0118-300
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    Nike Cortez '23 FD2013-100
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    Nike Cortez 23 Premium FB6877-100
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    Nike Cortez TXT DZ2795-700
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    Nike Cortez SP x Union LA DR1413-100
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    Nike Cortez DN1791-100
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    Nike Cortez DM4044-102
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    Nike Classic Cortez Leather 749571-154
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    Nike Cortez DN1791-102
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    Nike Classic Cortez 72 QS ‘Shoe Dog’ CJ2586-102
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    Nike Classic Cortez 72 QS ‘Shoe Dog’ CJ2586-101
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    Nike Cortez N7 CJ1154-100
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    Cortez

    Na década de 1960, o co-fundador da Nike, Bill Bowerman, estava trabalhando na Universidade de Oregon como técnico de atletismo. Para ajudar no desempenho de seus atletas, ele começou a mexer no design de calçados, fazendo versões de teste para seus alunos experimentarem. Assim, quando ele e Phil Knight fundaram a Blue Ribbon Sports em 1964, ele já estava criando protótipos de tênis de corrida há vários anos. Embora a empresa fosse inicialmente uma distribuidora nos Estados Unidos da marca esportiva japonesa Onitsuka Tiger, não demoraria muito para que Bowerman tivesse a chance de experimentar o design de tênis profissional, pois ele criou o TG-24 em 1966. Embora poucos hoje em dia reconheçam o nome, esse é o tênis sobre o qual a marca Nike foi construída, um tênis que mais tarde se tornaria o Nike Cortez.

    O TG-24 foi inicialmente vendido como um tênis de corrida de longa distância, sendo rotulado como "O tênis TIGER "Marathon"" em um dos primeiros pôsteres. As experiências anteriores de Bowerman com o design de calçados o colocaram em boa posição para criar um tênis de desempenho, e o TG-24 tinha alguns recursos incríveis. A parte superior era feita de um material à base de resina de náilon chamado "Swoosh Fiber", que era mais leve e mais resistente do que o couro. Ele também proporcionava excelente respirabilidade, era durável e resistente à umidade e não se esticava. Além dessa parte superior de última geração, havia um solado com padrão de espinha de peixe inspirado no atleta Kenny Moore. Um dos alunos de Bowerman, Moore havia machucado o pé enquanto corria em 1965. Em uma tentativa de descobrir a causa, Bowerman desmontou seus tênis, concluindo que os corredores precisavam de um suporte de arco muito melhor. Depois disso, ele fez protótipos com amortecimento aprimorado para Moore testar. Esses protótipos serviram de base para seu projeto do TG-24, no qual ele instalou uma entressola de comprimento total com amortecimento de espuma esponjosa para proteger contra impactos e um calcanhar elevado para evitar problemas no tendão de Aquiles.

    Bowerman mandou produzir 300 pares do primeiro TG-24. Suas excelentes características de desempenho o tornaram popular, dando ao calçado sucesso em seu primeiro ano e estabelecendo as bases para o crescimento futuro. Em 1967, a Onitsuka pediu a Bowerman e Knight que lhe dessem um nome melhor. Com a realização das Olimpíadas do México no ano seguinte, a dupla pensou que o nome "TG-Mexico" chamaria a atenção para o design. No entanto, não demorou muito para que a Onitsuka pedisse a eles que mudassem o nome novamente. Dessa vez, eles optaram por "Azteca" em referência às antigas civilizações que povoaram a área em torno do México moderno, mas isso entrou em conflito com o recém-criado tênis de corrida Azteca Gold da adidas. Assim, depois que a marca rival contestou o nome no início de 1968, a dupla teve que mudar novamente. Em um movimento rebelde, eles optaram por "Cortez" em homenagem ao homem que derrubou o Império Asteca, Hernán Cortés. Finalmente, o nome pegou e permanece até hoje.

    Em 1968, o Cortez se tornou o tênis mais vendido da Blue Ribbon Sports e da Onitsuka Tiger, estabelecendo uma plataforma para maiores sucessos futuros. Ambas as marcas se basearam nisso e, em 1971, a Blue Ribbon Sports foi renomeada para Nike. Com o novo nome, a empresa começou a lançar seus próprios tênis, com Bowerman cuidando da parte criativa e Knight cuidando do negócio em si. Com o Cortez, eles sabiam que tinham um ótimo tênis de corrida que seria perfeito como seu primeiro modelo, então o lançaram em 1972 como "Nike Cortez", só que dessa vez com o novo logotipo swoosh da marca em vez das linhas onduladas do Onitsuka. Ele obteve sucesso em seu primeiro ano, em parte graças ao endosso do popular corredor de longa distância Steve Prefontaine, que estava treinando com Bowerman. No entanto, a Onitsuka não estava satisfeita com o fato de a Nike usar o tênis com o qual haviam colaborado e entrou com um processo judicial contra seu antigo parceiro. Mesmo enquanto o destino do Cortez estava sendo decidido nos tribunais, ele foi usado como um dos modelos oficiais de lançamento da Nike, juntamente com o Marathon e o Obori, em 1973. Um pôster dessa época exibia o título "Nike Cortez - um sonho que se torna realidade" e mostrava as três versões disponíveis: uma em couro polido, outra em camurça e a terceira em náilon, que pesava apenas 10,2 onças, o que levou a Nike a proclamá-lo posteriormente como o tênis de corrida mais leve do mundo. A imagem também mostrava novos recursos, como um plugue antidesgaste para evitar o desgaste do calcanhar, "palmilhas internas com elasticidade de 4 vias" para maior conforto e proteção contra bolhas, e uma biqueira mais larga para quem tem pés maiores. Ele também continha "A história do Cortez". Ela descrevia a participação de Bowerman no design do tênis, sua evolução em relação aos modelos anteriores e sua superioridade como treinador de corrida de longa distância. Ele não mencionava a Onitsuka, estabelecendo firmemente o Cortez como um design da Nike.

    Por fim, em 1974, chegou-se a um acordo. Ambas as marcas poderiam continuar a fabricar o tênis, mas somente a Nike poderia manter o nome Cortez. A versão da Onitsuka se tornou o Tiger Corsair, e as marcas seguiram caminhos diferentes. Esse foi um grande momento para a Nike - com as questões legais resolvidas, o foco agora poderia ser voltado para a construção dos sucessos iniciais significativos do tênis. O Nike Cortez foi uma peça revolucionária de tecnologia de corrida na época, gerando uma demanda que a empresa, em rápido crescimento, teve dificuldades para atender. No entanto, ele impulsionou a marca para a vanguarda do comércio esportivo pela primeira vez. Isso também deu a Bowerman a liberdade de trabalhar em designs ainda mais não convencionais, o que estimulou ainda mais o crescimento. Mesmo quando novos modelos começaram a ser lançados, o Cortez continuou sendo o favorito entre os corredores. A pioneira corredora feminina de longa distância Joan Benoit Samuelson, que venceu uma série de maratonas entre 1979 e 1985, falou de sua admiração pelo Nike Cortez, afirmando que ele lhe dava o apoio de que precisava para superar seus limites com confiança enquanto treinava. Durante esse mesmo período, o modelo lentamente ganhou fama também como item de moda. A demanda aumentou, especialmente para o Senorita Cortez feminino, depois que a atriz Farah Fawcett usou um par em um episódio de Charlie's Angels. A imagem de Fawcett agachada em um skate com seu tênis branco imaculado e o ousado swoosh vermelho estampado na lateral tornou-se icônica e colocou o tênis no centro das atenções. Foi uma imagem tão poderosa que a modelo americana Bella Hadid a recriou para o 45º aniversário do Cortez em 2017.

    À medida que a Nike avançava com a marca nos anos 80, foram introduzidas tecnologias de tênis mais sofisticadas, mas o humilde Cortez continuou a encontrar novos fãs. Elton John usava seu próprio design exclusivo, que combinava aspectos do Cortez com os do Nike Roadrunner de 1979, mas o tênis realmente se firmou nas comunidades que cercavam o cenário do hip hop. Os b-boys da Costa Leste o usavam por sua construção leve e, na Costa Oeste, ele se tornou uma parte importante da crescente cena do gangsta rap. Los Angeles era um reduto especial, com as gangues locais usando suas cores simples para indicar o grupo específico ao qual pertenciam.

    A Nike procurou reconhecer essa conexão especial entre Los Angeles e o Cortez criando designs personalizados e colaborando com celebridades e varejistas de Los Angeles, como a Undefeated. Parcerias significativas cresceram com o tatuador Mister Cartoon e o músico Kendrick Lamar, que trabalharam com a marca em vários modelos. Para o primeiro, o Nike Cortez permitiu que ele celebrasse a cultura chicana da cidade, na qual o tênis se tornou onipresente nos anos 80 e 90.

    Além de encontrar um lar na Costa Oeste dos Estados Unidos, o Cortez teve um apelo mais amplo. O clássico Nike Cortez branco com um swoosh vermelho foi usado por Whitney Houston como parte de sua escolha de roupa descontraída para sua icônica apresentação no Super Bowl em 1991. Em seguida, uma aparição memorável no filme Forrest Gump, de 1994, difundiu ainda mais o nome Cortez. Nele, o personagem de Tom Hanks é presenteado com um par de Cortez, que ele passa a usar enquanto corre pelos Estados Unidos. O filme ganhou vários prêmios da Academia e foi visto em todo o mundo, dando ao calçado um impulso notável mais de 20 anos após seu lançamento inicial. Sua presença no filme foi tão significativa que o modelo vermelho, branco e azul usado por Hanks agora é frequentemente chamado de Forrest Gump colorway. Mais recentemente, o Cortez foi associado ao programa cult de TV Stranger Things. Ele foi decorado com cores retrô para se adequar à estética dos anos 80 do programa e apresentado em um pôster que tinha o slogan "Outpace Your Shadow" (Ultrapasse sua sombra), fazendo referência à sua herança como tênis de corrida.

    Além de suas aparições na cultura pop, o Nike Cortez acumulou centenas de iterações e foi usado para homenagear culturas e indivíduos importantes. Foram lançados designs notáveis para comemorar marcos importantes, incluindo uma reedição do Cortez de couro em um preto elegante com um swoosh branco ousado para seu 40º aniversário em 2012. Cinco anos depois, duas edições de Los Angeles foram lançadas para homenagear Long Beach e Compton. Para o mesmo aniversário, um conjunto significativo de modelos foi criado para celebrar Kenny Moore e sua participação na criação do tênis. Com nomes como "Broken Foot" (Pé quebrado) e decorados com gráficos de um cronograma de treinamento de Bowerman e um raio X do pé machucado de Moore, eles destacaram alguns aspectos importantes da história que muitas pessoas provavelmente desconheciam. A essa altura, o tênis já havia sido notado até mesmo nos círculos da alta moda, com a Vogue escrevendo um artigo sobre o retorno do Cortez. 2022 marcou seu 50º aniversário, um momento que foi anunciado por parcerias com a Union Los Angeles e a sacai de Chitose Abe.

    O Nike Cortez existe há mais de 50 anos e continua forte. Ao longo de sua história, esse tênis clássico permaneceu fiel às suas origens, com as primeiras cores sempre se mostrando populares, apesar dos mais de 700 modelos disponíveis. Ao longo de sua vida, o tênis foi usado pelos pés de atletas famosos, tornou-se um elemento básico de diferentes comunidades e foi usado por celebridades dentro e fora das telas, estabelecendo-se como uma peça fundamental da moda e da cultura dos séculos XX e XXI. Depois que o Cortez completou 50 anos, o diretor de design da Nike, John Hoke, que era apenas uma criança quando o original foi lançado, descreveu-o como a "expressão por excelência" da filosofia de design da marca. Essas palavras revelam sua incrível importância, não apenas para a história da Nike, mas também para seu presente e futuro. Com o Cortez como base, a Nike se tornou uma das marcas de tênis mais bem-sucedidas da história - um fato que nunca foi esquecido, pois o tênis atemporal continua a deixar sua marca até hoje.

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