Cortez

Um tênis de corrida revolucionário

Quando Bill Bowerman e Phil Knight criaram a Blue Ribbon Sports em 1964, eles eram responsáveis pela distribuição de calçados nos Estados Unidos em nome da marca esportiva japonesa Onitsuka Tiger. Embora a empresa não tivesse nenhum produto criativo próprio naquele momento, Bowerman, que também era treinador de atletismo na Universidade de Oregon, vinha personalizando calçados esportivos para ajudar seus alunos a ter um melhor desempenho há muitos anos, por isso parecia natural que ele projetasse um modelo para a Onitsuka em 1966. Usando sua experiência como treinador como guia, ele criou o TG-24, um tênis de corrida revolucionário que se tornou a base da marca Nike. Mais de meio século depois, esse design humilde tem um novo nome: Nike Cortez, pois continua sendo uma das silhuetas mais populares e duradouras da marca.

Inspirações variadas

Embora Bowerman nunca tivesse projetado um tênis de corrida profissionalmente antes do TG-24, seus anos de experiência em atletismo e o tempo que passava mexendo em calçados em casa significavam que ele estava em uma posição ideal para criar algo muito especial quando o fez. Como treinador, ele era incrivelmente dedicado aos seus atletas e queria produzir um tênis de treinamento que os ajudasse em longas distâncias e, ao mesmo tempo, evitasse lesões. Ele se inspirou especialmente em um de seus corredores do Oregon Ducks, Kenny Moore, que havia sofrido uma lesão no pé enquanto treinava em 1965. Bowerman desmontou os tênis que Moore estava usando para descobrir a causa, concluindo que o amortecimento precisava ser melhorado. Ele fez alguns protótipos para Moore testar, e suas descobertas informaram alguns elementos importantes da sola do TG-24. Além disso, ele analisou alguns dos modelos da Onitsuka, incluindo o Spring Up e o Limber Up (um tênis que ainda está em produção atualmente), para obter mais ideias, antes de construir a unidade de sola que o tornaria uma escolha tão popular entre os corredores.

Um novo padrão do setor

Após muitos experimentos e vários protótipos diferentes, Bowerman aperfeiçoou seu design inovador. Diretamente sob a parte superior, ele colocou uma camada esponjosa de borracha que foi apoiada por uma entressola de espuma de comprimento total. Além de oferecer acolchoamento adicional sob a planta do pé para melhor absorção de impactos, ela era elevada no calcanhar para reduzir a chance de lesões no tendão de Aquiles. Isso estabeleceu um novo padrão para o setor de tênis de corrida, enquanto o foco de Bowerman nas necessidades do atleta tornou-se o principal objetivo da Nike quando a marca foi estabelecida no início dos anos 70. Além dessa entressola de suporte, o tênis tinha uma sola de aderência em espinha de peixe que proporcionava excelente tração e uma parte superior feita de um tecido de náilon forte, mas leve, conhecido como "Swoosh Fiber". Esse tecido resistia à umidade e mantinha sua forma com mais eficiência do que muitos outros materiais da época, permitindo que o TG-24 tivesse um desempenho melhor do que seus concorrentes.

Encontrando um nome

Quando o TG-24 foi lançado pela primeira vez em 1966, Bowerman e Knight encomendaram apenas 300 pares para vender aos atletas nos Estados Unidos. A empresa ainda estava em seus estágios iniciais e era difícil atingir regularmente as metas de vendas, por isso eles só conseguiam trazer pequenas quantidades de estoque. Graças à sensação de leveza e ao suporte durável, o TG-24 provou ser um grande sucesso e a demanda aumentou, o que levou a Onitsuka a pedir aos proprietários da Blue Ribbon Sports que criassem um nome melhor para o modelo. Com as Olimpíadas de 1968 no México se aproximando, eles decidiram chamá-lo de TG-Mexico como uma forma de conectá-lo ao torneio global. As versões do tênis dessa época eram brancas com um logotipo azul e vermelho da Onitsuka e a palavra "Mexico" impressa na lateral, mas não demorou muito para que a marca japonesa solicitasse outra mudança de nome. Seguindo o tema mexicano, Bowerman e Knight escolheram Aztec como seu novo apelido, em referência aos povos indígenas que habitavam a área em torno do México moderno muitos séculos antes. Infelizmente, a adidas tinha sua própria linha de tênis de corrida Azteca e, por isso, se opôs à ideia, ameaçando com uma ação legal se a Onitsuka mantivesse o nome. Mais uma vez, Bowerman e Knight tiveram que voltar à prancheta de desenho. Frustrada, a dupla escolheu um nome que mostrava sua natureza ousada e rebelde e enviou uma mensagem à adidas, apelidando-o de Cortez em homenagem ao conquistador espanhol Hernan Cortes, responsável pela queda do império asteca no início dos anos 1500.

Novos começos

Dessa vez, o nome pegou, e o sucesso do novo Onitsuka Tiger Cortez levou a Blue Ribbon Sports até o final da década de 1960. De fato, Phil Knight declarou desde então que a boa receita da empresa em 1967 foi em grande parte resultado do modelo. Ele também ajudou a popularizar os tênis Tiger mais amplamente nos Estados Unidos e foi o tênis mais vendido de ambas as marcas em 1968. Entretanto, apesar do relacionamento frutífero entre as duas empresas, as tensões começaram a aumentar quando Knight descobriu que a Onitsuka estava procurando outros distribuidores nos Estados Unidos. A Blue Ribbon Sports claramente não era mais a prioridade, e isso afetou os resultados da empresa, pois eles não conseguiam acompanhar a demanda, então Knight começou a considerar outras opções. Em 1971, ele e Bowerman co-fundaram a Nike, com Knight assumindo o comando dos negócios e Bowerman trabalhando nos calçados. Knight pediu à estudante de design gráfico Carolyn Davidson, que ele havia conhecido enquanto trabalhava em um segundo emprego na Portland State University, que criasse um logotipo para a marca recém-criada. Seu objetivo era transmitir movimento e criar algo completamente diferente do logotipo de três listras da adidas. Entre suas muitas criações, Knight escolheu o agora mundialmente famoso swoosh e rapidamente mandou fazer um protótipo do Cortez com seu novo emblema nos flancos em vez da onda Onitsuka.

Um design atualizado

O Cortez tornou-se a primeira silhueta oficial da Nike quando foi disponibilizado para os atletas que participavam das provas de atletismo para as Olimpíadas de 1972, que estavam sendo realizadas em Eugene, Oregon, a apenas duas horas de carro da sede da Nike. A essa altura, Bowerman já havia tido tempo de atualizar o modelo, tornando-o ainda mais eficaz como tênis de corrida de alto desempenho. Um plugue antidesgaste foi adicionado ao calcanhar para aumentar sua durabilidade e uma nova palmilha elástica de 4 vias o tornou mais confortável, além de reduzir a chance de bolhas. Uma versão com biqueira mais larga também foi produzida para acomodar diferentes tipos de pés, e a linha foi ampliada para incluir opções de couro polido e camurça.

Indo para a quadra

É compreensível que os proprietários da Onitsuka não tenham ficado satisfeitos com o fato de a Nike ter adquirido o Cortez e vendê-lo com seu próprio logotipo. Por isso, em 1971, eles levaram a Nike ao tribunal pelos direitos do nome e do modelo. Durante o processo, que durou três anos, especialistas em ortopedia observaram que o design revolucionário de Bowerman era diferente de qualquer outro tênis da Onitsuka, pois protegia o tendão de Aquiles de lesões, e foi isso que acabou resultando em uma decisão que permitiu que ambas as marcas continuassem a vender o modelo. Crucialmente, a Nike recebeu o direito exclusivo de usar o nome Cortez. A Onitsuka, por outro lado, foi forçada a mudar, optando pelo Corsair - um tênis que a empresa produz até hoje.

Um endosso esportivo

Apesar desse longo processo judicial, a Nike não se intimidou durante o início dos anos 70, e as conexões esportivas de Bowerman ajudaram a tornar o Cortez uma escolha popular entre os atletas. O lançamento oficial da versão atualizada da marca, carregada de swoosh, ocorreu nas Olimpíadas de 1972 em Munique, onde Bowerman era técnico de atletismo. Um de seus corredores da Universidade de Oregon, o altamente popular Steve Prefontaine, estava competindo naquele ano, e seu uso do Nike Cortez ajudou a promover o tênis, apesar do fato de ele ter terminado agonizantemente fora dos lugares de medalha na final dos 5.000 m. Após essa decepção, Prefontaine voltou a treinar com vigor renovado, estabelecendo recordes americanos em várias distâncias nos três anos seguintes. Durante esse período, ele atuou como embaixador da marca e foi o primeiro atleta a ser pago para usar tênis Nike. Sua personalidade exuberante atraiu a atenção em eventos de atletismo em todo o país, onde ele incentivou outros atletas a experimentar o Cortez e outros modelos. Várias décadas depois, em 2017, a Nike optou por homenagear sua participação na história do Cortez criando uma coloração especial Stop Pre que fazia referência às camisetas ironicamente usadas por seus fãs nas provas olímpicas de Eugene e em outros eventos. Raramente alguém conseguiu parar o lendário corredor de longa distância.

Publicidade inventiva

Com Prefontaine a bordo e o caso judicial com a Onitsuka resolvido, os anos 70 foram uma ótima época para a Nike e o Cortez. O sucesso do tênis deu a Bowerman a liberdade de experimentar novos designs, o que, por sua vez, estimulou um maior crescimento. Enquanto isso, Knight desenvolvia excelentes técnicas de marketing e lançava anúncios que mostravam as qualidades de desempenho do tênis e, ao mesmo tempo, revelavam um pouco da história por trás de seu design. Uma peça distribuída na exposição da National Sporting Goods Association em junho de 1973 explicava que "o "Cortez" foi concebido como o tênis de treinamento supremo para o corredor de longa distância", descrevendo-o como "um novo conceito em tênis de treinamento de distância"."Bowerman foi elogiado como o gênio por trás desse design inovador, e a Onitsuka foi completamente omitida da história, sinalizando a independência recém-descoberta de sua marca e estabelecendo firmemente o Cortez como um design da Nike.

O tênis Farrah

Desde o início, o Cortez foi comercializado como um tênis de corrida de longa distância, mas mesmo em alguns dos primeiros anúncios ele era descrito como "ideal para uso casual". No entanto, foi somente em meados dos anos 70 que ele decolou como um tênis de estilo de vida. Um evento em particular fez com que ele transcendesse o mundo esportivo: sua aparição nos pés da atriz de Hollywood Farrah Fawcett. Em um episódio de 1976 da adorada série de TV Charlie's Angels, ela usou o Senorita Cortez - uma versão lançada em 1975 e voltada especificamente para mulheres - durante uma famosa cena em que ela escapou de um criminoso andando de skate. A imagem de Fawcett agachada sobre a prancha com seus tênis brancos imaculados com o arrojado swoosh vermelho estampado na lateral tornou-se icônica e colocou o Cortez no centro das atenções. Foi uma cena tão poderosa que, no final do dia seguinte, muitas lojas já haviam esgotado o tênis. Alguns fãs começaram a se referir a ele como o "sapato da Farrah", e muitas líderes de torcida da Califórnia o usavam durante as apresentações. Anos depois, a supermodelo americana Bella Hadid homenageou o momento recriando a famosa imagem para o 45º aniversário do Cortez em 2017.

Transcendendo o esporte

Na década de 1980, o Nike Cortez continuou a ser um tênis de corrida popular, como atestado pela pioneira corredora de distância Joan Benoit Samuelson, que venceu uma série de maratonas entre 1979 e 1985. Durante o 45º aniversário da silhueta, ela falou de sua admiração pelo Cortez, afirmando que ele lhe deu o apoio de que precisava para superar seus limites com confiança quando era uma jovem atleta. No entanto, embora tenha ajudado pessoas como Samuelson, o tênis também foi além do âmbito esportivo, marcando presença em outras áreas da cultura popular, como a música. Em sua turnê mundial de 1980, Elton John, que já havia recebido um Cortez personalizado com a sola do Nike Roadrunner de 1979, dedicou uma música à Nike enquanto se apresentava em uma versão azul e branca. Enquanto isso, os b-boys da Costa Leste preferiam o Cortez por sua construção leve, que lhes permitia mais liberdade de movimento ao dançar breakdance, e na Costa Oeste ele estava conquistando um grande número de seguidores, principalmente em Los Angeles, onde ficavam muitas das primeiras lojas da Nike. O rapper Eazy-E, do N.W.A., ficou conhecido por usar a silhueta no final dos anos 80, e seus fãs seguiram o exemplo, chamando-o de Dope Man Nike, em homenagem a uma faixa de 1987 do influente grupo de hip hop. O Cortez logo se tornou uma peça de vestuário importante na cena do gangsta rap, e não demorou muito para que as gangues da Costa Oeste começassem a incorporar o tênis em seus guarda-roupas, pois seu uso minimalista de cores permitia que as pessoas mostrassem a que grupo pertenciam. Apesar dessas conotações, o Cortez continuou a ser uma escolha popular em todo o país até a década de 1990, quando recebeu um endosso mais saudável que o levou a uma trajetória global.

Tornando-se global

Os anos 90 começaram com uma apresentação icônica de Whitney Houston no Super Bowl XXV. Enquanto cantava o hino nacional, ela usou um clássico Cortez branco com um marcante swoosh vermelho como parte de sua escolha de roupa descontraída. Apenas alguns anos depois disso, uma aparição memorável no filme Forrest Gump, de 1994, espalhou o nome Cortez pelo mundo. No filme, o personagem de Tom Hanks é presenteado com um par de Cortez, que ele segura claramente na frente da câmera antes de usá-lo enquanto corre pelos Estados Unidos - o anúncio perfeito para o tênis de corrida tradicional. O filme ganhou vários prêmios da Academia e foi um sucesso global, trazendo ao Cortez um impulso notável mais de 20 anos após seu lançamento inicial. Sua presença no filme foi tão significativa que o modelo vermelho, branco e azul usado por Hanks agora é frequentemente chamado de Forrest Gump colorway e, em 2024, um lançamento retrô especial do design foi feito para comemorar os 30 anos do lançamento do filme. Juntamente com esses momentos importantes, o Cortez também encontrou um lar nas telas de TV dos Estados Unidos em um dos seriados mais populares da década de 1990, Seinfeld, no qual o personagem George Costanza era frequentemente visto usando o modelo. O ator Jason Alexander, que o interpretou, supostamente gostava tanto do tênis que perguntou se poderia ficar com um par como lembrança de seu tempo na série quando ela terminou em 1998.

Celebrando a cultura chicana

Na década de 2000, o Cortez era uma das silhuetas mais reconhecidas da Nike e, como tal, começou a ser usado em colaborações. Uma das primeiras foi com o tatuador mexicano-americano Mark Machado, também conhecido como Mister Cartoon, cuja arte frequentemente faz referência à vida nas ruas de Los Angeles de sua infância. Grande parte disso foi a moda da comunidade chicana, que é descendente dos mexicanos nativos que viviam na região antes da chegada dos europeus. Quando estava crescendo, Machado sempre via chicanos respeitados usando o Nike Cortez, então decidiu homenagear esse fato substituindo o swoosh em seu primeiro tênis colaborativo pela cabeça de um guerreiro asteca cujas características pareciam um pouco europeias. Dessa forma, em vez de ter uma visão negativa do nome do tênis, o artista optou por representar a herança chicana como uma combinação de povos nativos com influências de uma terra estrangeira e ensinar a história de seus ancestrais a uma nova geração. Nos anos seguintes, a Nike também homenageou a conexão da silhueta com as comunidades latinas com edições como o Mês do Patrimônio Latino e o Dia de los Muertos.

Um marco impressionante

O primeiro Nike Cortez de Mister Cartoon realmente se conectou com a comunidade de Los Angeles e, na década de 2010, a Nike continuou a buscar novos colaboradores para seu modelo mais antigo. Isso levou a uma parceria com a marca de streetwear Undefeated em 2015, que produziu uma versão em preto e branco inspirada em Los Angeles. No 45º aniversário do Cortez, em 2017, a Mister Cartoon criou mais três designs estilosos, e a Nike lançou dezenas de versões coloridas, tanto retrô quanto novas, para marcar o impressionante marco. Isso incluiu um conjunto de modelos que faziam referência à lesão de Kenny Moore, que inspirou algumas das ideias de design de Bowerman, bem como edições clássicas em nylon e couro, versões com swooshes bordados e com joias, um modelo Flyknit e dois tênis que buscavam reconhecer a conexão do tênis com a cidade de Los Angeles, homenageando Long Beach e Compton.

Designs diferenciados

Embora o Cortez nunca tenha realmente desaparecido, isso significou o início de um poderoso ressurgimento, e 2018 trouxe uma série de tênis inesquecíveis em colaboração com o rapper americano Kendrick Lamar, que já havia cantado sobre o Cortez na faixa "Control", de Big Sean, em 2013. Além disso, a Nike produziu versões coloridas com a tenista Maria Sharapova, a varejista multimarcas Dover Street Market e a marca de moda japonesa de alta qualidade Comme des Garçons, que criou vários modelos femininos em preto e branco com solas de plataforma altas. Em 2019, a popular colaboração com a série Stranger Things, com o cenário dos anos 1980 funcionando perfeitamente com as vibrações retrô da silhueta, e o intrigante Shoe Dog Pack, cujos dois designs do Cortez apresentavam os primeiros logotipos da Nike que a marca havia considerado usar antes de optar pelo icônico swoosh.

Um item de moda muito procurado

Na década de 2020, novas versões do Nike Cortez continuaram a aparecer, e o 50º aniversário do tênis foi comemorado com uma colaboração da Union LA de quatro cores, cada uma inspirada em Los Angeles, e dois designs excêntricos da inovadora marca de moda japonesa sacai. Já usado por Leonardo Di Caprio no filme de Martin Scorsese de 2013, O Lobo de Wall Street, o Cortez apareceu nos pés de Jeremy Allen White quando ele interpretou Carmen no popular programa de TV de 2022, The Bear, e White declarou mais tarde que era seu tênis favorito. Ele também pode ser visto em revistas de moda como a Vogue, que observou que as influenciadoras Emily Ratajkowski e Alexa Chung o usavam, assim como a atriz Dakota Johnson, cuja aparição na suave cor Baroque Brown o tornou uma escolha comum no verão de 2024.

Um clássico atemporal

Olhando para trás, para a história do Nike Cortez, é notável considerar o quanto ele foi uma silhueta importante, não apenas para a Nike, mas para todo o setor de calçados. Ao longo de mais de cinco décadas, ele foi a base de uma das maiores marcas de vestuário do mundo, definiu o padrão do setor para o amortecimento de tênis de corrida, apoiou atletas superestrelas a alcançarem grandes feitos, tornou-se uma parte essencial da moda streetwear, apareceu em filmes de Hollywood e enfeitou os pés de celebridades dentro e fora das telas, estabelecendo-se, por fim, como uma peça fundamental da cultura dos séculos XX e XXI. Apesar de sua idade, o Cortez continua a ser um dos principais modelos da Nike e é um dos designs de tênis mais reconhecidos no mundo. De acordo com o diretor de design da Nike, John Hoke, ele é a "expressão por excelência" da filosofia de design da marca e, como tal, pode ser considerado um dos mais importantes - um fato que nunca foi esquecido, pois o tênis atemporal continua a deixar sua marca na cultura moderna de tênis.